Полезные советы садоводам
Л, 1995 №3
Грозный флюгер
Обычный флюгер не только популярная детская игрушка, В саду он способен отпугивать от плодовых деревьев грызунов. Ведь они очень пугливы. Даже небольшой шум, издаваемый крыльчаткой флюгера, заставляет их ретироваться.
Для миниатюрного ветрячка из крышки от консервной банки обычными ножницами вырезают крыльчатку, скажем, с шестью лопастями, а потом паяльником хорошенько облуживают все места среза. Лопасти слегка развёртывают (на угол 10...12 градусов). Корпус-лопатку делают из сухой деревянной дощечки или многослойной фанеры размерами 30x200 мм и толщиной 10 мм. Рекомендуем покрыть его любой яркой краской. Крыльчатку же красить не следует. Её ось делают из гвоздя. Крыльчатку окружают двумя пластмассовыми шайбами. Гвоздём же прикрепляют ветрячок к вертикальному шесту, подложив шайбу под корпус. Естественно, он должен свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Нижний конец шеста надёжно вкапывают.
Подует ветер, закрутится крыльчатка, её колебания передадутся через шест в землю, распугивая мышей, полёвок и кротов.
ГРАБЛИ-КУЛЬТИВАТОР
Ровные борозды на грядке во многом облегчают уход за растениями. В маленьких огородах, как правило, их делают с помощью «палки-сажалки». Предлагаем для этих же целей конструкцию удобных граблей.
На рисунке показано два их варианта. Грабли могут иметь от двух до четырёх зубцов, в зависимости от ширины вашей грядки. Зубцами проводят борозды, в которые вносят немного удобрений и высаживают семена или рассаду. После этого грабли ставят так, чтобы их зубцы были между бороздами, и засылают семена или корни рассады.
Когда появятся всходы, между бороздками опять делают обработку граблями-культиватором, окучивая растения и удаляя сорняки. Расстояние между зубцами регулируют разведением проволочных держателей. Последние делают из проволоки диаметром от 6 до 10 мм. Изогнув держатель, его приваривают к трубке, которую насаживают на деревянную рукоятку. Если зубцов много, их лучше собрать на планку и приварить к трубке либо плотно прикрутить непосредственно к рукоятке мягкой проволокой.
Зубцы выполняют из стального листа толщиной миллиметр-полтора. Вырезают заготовку, напоминающую по форме сердечко, и изгибают, получая маленький плужок, а к нему крепят держатель с помощью болтов или сварки. Плужок можно изготовить и из куска стального уголка 25x25 или 30x30 мм.
При посеве мелких семян, скажем свёклы, между зубцами делают расстояние 60 - 80 мм, более крупных - огурцов, кабачков - до 180 мм. Сделайте такие грабли, и вы убедитесь, что они намного ускорят посадку и облегчат уход за растениями.
ИЗ СТАРОЙ ЛОПАТЫ
Со временем штыковая лопата выходит из строя. Типичная поломка - на металле сперва появляется поперечная трещина, а потом отламывается, по сути дела, само лезвие. Можно, конечно, отслужившую лопату попросту выбросить. Но рачительный хозяин способен превратить её в полезный инвентарь. Даём два варианта использования старой лопаты.
Зубатка
Прежде чем перекапывать садовый или огородный участок, на котором недавно рос лес, сделайте себе лопату по образцу той, что показана на рисунке. Известно, что обычной штыковой лопатой весьма непросто перерубить древесные корни, скрытые в земле. Её режущая кромка будет все время с них соскальзывать. Когда же корень попадает в «пасть» зубастой лопаты, деться ему уже некуда. Заострённые острые кромки зубатки сравнительно легко перерубают плотные корни. Изготавливают её как раз из старой лопаты, используя электронаждак, напильник, оселок. Зубатку можно использовать и как маркер для разметки грядок под посадку мелких растений, сделав зубья на требуемом друг от друга расстоянии.
Ятаган для сорняков
Недаром турецкие янычары орудовали в бою искривлёнными ятаганами - косой: «с оттяжкой» удар особенно губителен. Вот и подумалось: а почему бы подобным орудием не бороться с сорной прикорневой порослью: удалять-то её обычной лопатой или мотыгой - занятие весьма утомительное, долгое, требует немалых затрат физической энергии. Сделать ятаган для огорода можно из старой лопаты. Без большого труда им перерубают на глубине 3...5 см сорные стебли и корневища диаметром до 15 мм.
Старую лопату обрезают с обеих сторон, доведя её ширину примерно до 120 мм. Затем выполняют косую (под углом 40...45 градусов к продольной оси лопатки) режущую кромку. Теперь заточите на электронаждаке и оселке её поострее - и за работу. Думаем, вы тотчас оцените удобство этого нехитрого инвентаря. А всё благодаря тому, что режущая кромка подрубает стебель или корень вкось, иначе говоря, вскользь.
Если под рукой старой ненужной лопаты нет, сделать подобный подрубщик можно из листовой стали толщиной 2...3 мм. Примерные размеры приведены на рисунке.
МНОГОЕ В ОДНОМ
Если у вас огород за городом, частенько приходится возить в битном набитой электричке и автобусе лопаты, грабли, тяпки. Предлагаемая нами конструкция совмещает многое из сельхозинвентаря в одном инструменте.
Обладая навыками слесарных работ, изготовить его несложно. Понадобится стальная полоса не менее 5 мм толщиной, из которой необходимо согнуть две скобы. Вместо полосы можно использовать и стальной пруток диаметром 15 мм.
Для изготовления рабочей насадки необходим стальной лист толщиной 2 - 3 мм и размером 370x220 мм. На нём размечают будущую форму рабочей поверхности и вырубают её с помощью зубила и молотка, а затем напильником зачищают, а также затачивают зубцы и штык лопаты. К вырубленной заготовке приклёпывают или, если есть возможность, приваривают по центру пруток диаметром 12 - 15 мм, концы которого выступают на 15 - 20 мм с каждой стороны заготовки. Выступающую часть обрабатывают под квадрат 10x10.
В скобках также имеются квадратные отверстия, соответствующие этому размеру. Сначала их проделывают сверлом диаметром 9,5 мм, а затем обрабатывают с помощью надфиля и квадратного напильника. Это, пожалуй, самая кропотливая работа при изготовлении инструмента. Квадратные концы засверливают сверлом диаметром 3 - 5 мм под шплинт. Скобы на сгибах также обрабатывают трёхмиллиметровым сверлом, чтобы крепить их к рукояти. Однако лучше приварить или приклеить скобы к куску трубы диаметром не менее 40 мм, имеющему отверстия для крепежа к рукояти. Если же всё-таки решили просто закрепить скобы на шурупах, то рекомендуем сверху плотно надеть стальное кольцо. Как видно из рисунка, рабочая насадка имеет два положения. Её используют и как лопату, и как грабли и тяпку. Можете придумать и свою форму насадки или даже целый набор.
Маркер для грядки
Проделать в почве перед посадкой овощных семян множество лунок - занятие не столько трудное, сколько кропотливое и утомительное. Предлагаемый маркер упрощает дело, причём лунки получаются аккуратными, равноотстоящими друг от друга. Как его сделать? В древесно-стружечной плите или доске снизу сверлят в несколько рядов глухие отверстия, куда на клею вставляют круглые деревянные шипы, а сверху прикрепляют деревянную ручку. Нажал на маркер - и готово сразу же множество лунок.
СКРЕСТИМ ВИЛЫ С ЛОПАТОЙ
Вскапывание земли лопатой - работа трудная. Легче это делать, равно как и извлекать корнеплоды, вилами. Правда, только из сухой, рассыпчатой земли. А как быть с влажной глинистой почвой или целиной?
Предлагаем скрестить вилы и лопату. Для этого на обычные трёхзубые вилы наваривается полштыка лопаты или вырезанный из стального листа наконечник толщиной 1,5 - 2 мм. Наконечник затачивается так же, как и лопата. Два крайних зубца вил подрезают так, чтобы они укрепили края наконечника, но не выступали за него.
Полученный гибрид легче по весу. Копая им землю, вы, как плугом, переворачиваете её, делите пласт на две части. Почва проходит в окно, а потому лопату-вилы легче поднимать.
Работая лопатой такой конструкции, вы и устанете меньше, и качество работы будет выше; не придется разбивать тяпкой большие комья земли.
«ВИЛКА» ДЛЯ КЛУБНИКИ
Она мало напоминает тяпку, но служит примерно той же цели для кустарниковых растений. Её применяют для ухода за клубникой, молодыми виноградниками, используют для окучивания картофеля, капустной рассады, лука, чеснока, перца. Вилкообразные зубцы позволяют делать подсыпку почвы к растению и удалять сорняки даже с глубокими корнями.
Пользуясь «вилкой», вы заметно экономите время, скажем, на окучивание растений затратите вдвое меньше, чем при использовании обычной тяпки. Качество же обработки даже выше. Повреждение растений практически минимальное, потому что вилка расставлена так, что кусты проходят под ней.
Вообще-то растения лучше сажать в расчёте на обработку тяпкой, разбив участок на квадраты. Для этого хорошо вскопанную землю разделяют тяпкой в одном направлении на гряды, а затем перпендикулярно - в другом; растения сажают в центре квадратов. Дальнейшая обработка, прополка - в сущности, повторное прохождение с тяпкой в двух направлениях.
При обработке обычных грядок достаточно пройти их а одном направлении, а затем между растениями провести дополнительно обработку зубцами тяпки.
Изготовить тяпку-вилку лучше из стального листа толщиной 1,5 - 2,5 миллиметра, в котором делаются вырез, образующий зубцы, затем - прогиб. Он, как видно из рисунка, небольшой, но обеспечит достаточную жёсткость зубцам и даст направление почве при окучивании растений. Размеры такой тяпки-культиватора зависят от величины обрабатываемых растений, поэтому они даны на рисунке в широких пределах.
Для насаживания тяпки на рукоять в ней имеется отверстие и специальный согнутый держатель, крепящийся с помощью гвоздей или шурупов. Длина рукояти зависит от вашего роста, но не должна быть меньше 1,5 метра, чтобы работать не сгибаясь.
Измерим влажность воздуха термометром
Хорошо быть в курсе, какая влажность в садовом домике, погребе. Проще всего её измерить с помощью психрометра заводского изготовления. Но можно и самому сделать аналогичный прибор. Он состоит из двух спиртовых термометров, закреплённых на общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают марлей, конец которой опускают в дистиллированную воду так, чтобы она, поднимаясь по капиллярам, смачивала градусник. Смоченный прибор покажет температуру более низкую, чем сухой - ведь на испарение влаги затрачивается тепло. По разности показании сухого и смоченного градусников с помощью нашей таблицы определяют абсолютную и относительную влажность.
Гибкий водяной уровень
Чтобы проводить всевозможные вычисления по вертикали, надо создать измерительную базу, найти нулевые отметки. Это своего рода основа, от которой производят замеры. Подобную нулевую отметку легко определить с помощью простейшего гибкого уровня, представляющего собой резиновую трубку (её можно купить в аптеках) с вставленными по концам стеклянными трубками. Прибор заполняется водой, не допуская воздушных пробок, - иначе он будет давать неверные показания. При нанесении нулевых отметок одну стеклянную трубку необходимо установить на уровень любой произвольно взятой отметки и зафиксировать, а вторую трубку перенести в заданное место. Последнюю надо поднимать или опускать так, чтобы уровень воды остановился напротив риски и только после этого сделать отметку на вертикальной стойке.
Клеим крышу
Шифер - материал достаточно долговечный, но со временем начинает покрываться трещинами, у него появляются мелкие сколы.
Для кратковременного (на 2 - 4 года) ремонта крыши можно воспользоваться стандартной методикой. Листы шифера тщательно очищают, моют, сушат, грунтуют олифой. Предварительно пропитанные краской тканевые полоски накладывают на трещины и сверху прокрашивают краской. Делать все это лучше в тёплую солнечную погоду.
Существует и другой простой и надёжный способ ремонта асбоцементного шифера (он удлиняет срок службы крыши до 10-12 лет). Потребуется клей ПВА, цемент марок 300 или 400 и распущенный асбест. При отсутствии клея можно воспользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марки и Э-АК-111 или Э-ВС-17.
Смесь готовят на непродолжительное время, так как она через 2 - 4 часа начинает загустевать. На металлическом или фанерном листе смешивают 1 - 2 части по объёму цемента с 3 частями распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным в соотношении 1:1 водой. Водоэмульсионную краску водой не разбавляют. Масса должна иметь консистенцию сметаны.
Перед ремонтом с крыши удаляют мусор, очищая участки, занесённые землёй, покрытые лишайником. Трещины зачищают металлической щёткой. Затем надо вымыть крышу струёй воды из шланга.
После просушки шифер грунтуют клеем ПВА, разведённым водой в соотношении 1:3 (по объёму), и промазывают трещины заранее приготовленной смесью.
Лучше наносить два слоя смеси, причём второй после высыхания первого с таким расчётом, чтобы общая толщина слоя была не менее 2 - 4 мм. Такой ремонт целесообразнее проводить в пасмурную погоду.
Печка на участке
После таяния снега на садовом участке оказывается много мусора, хвороста, прошлогодних листьев. Как лучше от них избавиться? Обычно разводят костры, но дым вызывает раздражение у соседей. Лучше изготовить печку из подручного материала - мусор сгорать в ней будет быстрее при минимуме дыма.
На автомобильных дорогах, около гаражей обычно валяется множество дисков от колёс. Они и станут хорошей основой печки, особенно от большегрузных автомашин.
На ровном земляном основании выкладывается кирпичная кладка высотой 4 или 5 слоев с отверстием посередине для сбора золы. В него можно даже поместить ведро. На кирпичи кладут стальной диск широкой частью вверх. Хорошо под него подложить чугунный или изготовленный из металла колосник. Затем найдите два уголка или швеллера длиной около 50 см и поместите их поверх колёсного диска. На них кладётся металлический лист такого размера, чтобы он закрыл отверстие. Это предотвратит появление искр при горении.
Такая печка после некоторых дополнений может послужить и для приготовления пищи, нагрева воды.